NUEVA YORK – Todos conocen el Sancerre. Ese es un problema entre algunos vanguardistas del vino, para quienes la familiaridad engendra desdén.
NUEVA YORK – Todos conocen el Sancerre. Ese es un problema entre algunos vanguardistas del vino, para quienes la familiaridad engendra desdén. He escuchado cómo se desprecia al Sancerre como una especie de producto casero, que indica timidez en un mundo exclusivista que evalúa la personalidad y el estatus por medio de la selección de una bebida.
¿Por qué el vino debería ser diferente? Otros objetos de consumo (el teléfono que uno porta, el auto que conduce, los zapatos que usa) connotan información importante sobre el carácter personal. ¿El vino también debería hacerlo?
Estoy totalmente en contra del juego de las connotaciones.
Sin duda el Sancerre a menudo es pedido por pereza distraída, de la misma manera en que muchas personas piden una copa de chardonnay. Pero quiero juzgar al vino por lo que es, no por lo que podría representar. Según ese estándar, el Sancerre – el buen Sancerre – ofrece una de las expresiones más puras, más complejas y más deliciosa de la uva sauvignon blanc en el planeta. Me encanta.
Sin embargo, no siempre me encanta pagar los precios del Sancerre. En los últimos 20 años, conforme ha aumentado la cultura de la viticultura y la vinicultura en el Valle del Loira, también lo han hecho los precios. Lo que era un vino de bistro poco costoso ahora generalmente cuesta mínimo 25 dólares por un cuvée básico de un buen productor, y a menudo de 10 a 15 dólares más.
Una solución excelente es comprar satélites del Sancerre, denominaciones dentro de la órbita de Sancerre que también producen vinos sauvignon blanc. Esto significa principalmente Pouilly-Fume, bien conocida por su propio derecho, pero también las denominaciones del Loira más pequeñas de Menetou-Salon, Quincy y Reuilly.
El Pouilly-Fume en particular puede ser tan picante y refrescante como un buen Sancerre, y en el mejor de los casos puede exhibir una mineralidad similarmente deslumbrante que testifique la feliz combinación de la sauvignon blanc con suelos de creta, sílex y caliza. Y con una notable excepción superestelar, generalmente son al menos unos cuantos dólares más baratos. Las otras denominaciones, aunque quizá no tan exaltadas como Pouilly-Fume, también pueden ser fuentes excelentes de vinos deliciosos.
El panel del vino probó recientemente 20 botellas de satélites de Sancerre. Para la cata, a Florence Fabricant y yo se nos unieron Jordan Salcito, el director de vinos del Crown en Upper East Side, quien pronto renunciará para unirse a un nuevo proyecto de restaurante, y Andre Compeyre, el director de vinos en Benoit en Midtown.
Todos nos sentimos altamente complacidos por los vinos. En vez de exhibir los picantes sabores frutales más típicos en los sauvignon blancs de Nueva Zelandia, estos eran vinos sutiles y matizados con un énfasis en sabores cítricos, herbales y minerales. Encontramos un par de atípicos llamativos, pero esto se debió en su mayor parte a variaciones de cosecha.
Catorce de las botellas provinieron de Pouilly-Fume, al este de Sancerre en el lado opuesto del Loira, con dos de Menetou-Salon, justo al oeste de Sancerre, y dos de Quincy y Reuilly, ambos un poco más al suroeste. De estos, 13 botellas provinieron de la excelente cosecha de 2010; cuatro fueron de 2011, un año inconsistente, y tres de la muy madura cosecha de 2009.
Déjenme tomarme un momento para un recordatorio de servicio público: Los buenos vinos cambian con el tiempo; las catas a ciegas como ésta son instantáneas, registrando las impresiones rápidas en un momento en particular de su evolución. Son menos útiles para hacer declaraciones amplias sobre productores y sus vinos en comparación con otros.
Por ejemplo, nuestra botella No. 1 fue el fragante y chispeante Cuvee le Charnay Menetou-Salon 2010 de Jean-Max Roger. Me encantaría beber este vino esta noche. ¿Pero eso significa que Jean-Max Roger es el mejor productor entre los 20 que probamos, o que Menetou-Salon es la mejor de estas denominaciones?
No, eso sería apostar demasiado a una sola cata, cuando años de beber vinos de otros productores y denominaciones en la región sugieren otra cosa. ¿Qué puede concluirse de manera razonable? Jean-Max Roger es un productor muy bueno, al cual vale la pena seguir, y su Menetou-Salon 2010 es fresco y chispeante.
Por el contrario, nuestra botella No. 5 fue el Didier Dagueneau Blanc Fume de Pouilly 2009, la cuvée básica de una bodega ampliamente considerada como uno de los más grandes productores de sauvignon blanc del mundo. Desde que Dagueneau murió en un accidente de aviación en 2008, los vinos los hace su hijo Louis-Benjamin Dagueneau, que ha continuado muy bien el trabajo de su padre.
Esta botella tuvo algo de las características distintivas de la grandeza Dagueneau – riqueza, densidad, complejidad y textura – pero careció del sentido usual de precisión y enfoque, lo cual muy probablemente refleja la cosecha 2009.
En el contexto de esta cata, preferimos al Roger y otras tres botellas al Dagueneau. Pero yo no concluiría que esos otros productores hacen vinos mejores o más evocadores que Dagueneau; sólo que el 2009 no mostró a Dagueneau en la cúspide de su brillantez. Como podrían suponer, no soy fanático de los 2009 en general, a los cuales encuentro grandes, frutales y carentes de la sutileza y equilibrio de los 2010.
Dicho sea de paso, el Dagueneau fue por mucho la botella más costosa en la cata en 90 dólares. (La he visto con precios que oscilan entre 65 y 100 dólares.) Ya que todas las otras botellas en nuestra lista eran de entre 17 y 24 dólares, esto testifica el respeto que Dagueneau tiene y los precios que sus admiradores están dispuestos a pagar.
Aunque el Dagueneau es para ocasiones especiales, abundan las opciones diarias excelentes, como el Pouilly-Fume 2010 de Michel Redde por 24 dólares, fresco, estructurado y vivaz, y el Pouilly-Fume 2011 de Cedrick Bardin, chispeante y persistente con una especie de acritud limitada.
Me impresionó particularmente el Pouilly-Fume 2011 de Jonathan Pabiot, un productor prometedor cuyos vinos no había probado antes. Este vino, que dividió al panel, parecía tan transparente que trascendió las características de la uva a favor del terroir. Si uno no tuviera idea de lo que contenía la copa, pensaría incluso que era un Chablis, donde el suelo es similar.
Al final, la proporción de las denominaciones en nuestros 10 favoritos reflejó a la cata con precisión, con siete Pouilly-Fumes y uno de Menetou-Salon, uno de Reuilly y uno de Quincy. Como el Dagueneau, el Domaine de Reuilly Les Pierres Plates 2009 mostró la madurez de la cosecha, aunque los picantes sabores cítricos y herbales fueron contenidos por una latente mineralidad. El Quincy 2010 provino de Domaine Mardon, uno de los productores más confiables en esta pequeña denominación.
Lo que destacó en la cata fue la vitalidad de los vinos y la región, el Reino del Sauvignon Blanc, como le llama Jacqueline Friedrich en el Volumen 1 de su excelente libro reciente, “Earthly Delights From the Garden of France” (Delicias terrenales del jardín de Francia).
No importa cuán bien piense que sabe de vinos, estos hacen que valga la pena que sepa más.
Última actualización: 27/08/2012
The New York Times
¿Por qué el vino debería ser diferente? Otros objetos de consumo (el teléfono que uno porta, el auto que conduce, los zapatos que usa) connotan información importante sobre el carácter personal. ¿El vino también debería hacerlo?
Estoy totalmente en contra del juego de las connotaciones.
Sin duda el Sancerre a menudo es pedido por pereza distraída, de la misma manera en que muchas personas piden una copa de chardonnay. Pero quiero juzgar al vino por lo que es, no por lo que podría representar. Según ese estándar, el Sancerre – el buen Sancerre – ofrece una de las expresiones más puras, más complejas y más deliciosa de la uva sauvignon blanc en el planeta. Me encanta.
Sin embargo, no siempre me encanta pagar los precios del Sancerre. En los últimos 20 años, conforme ha aumentado la cultura de la viticultura y la vinicultura en el Valle del Loira, también lo han hecho los precios. Lo que era un vino de bistro poco costoso ahora generalmente cuesta mínimo 25 dólares por un cuvée básico de un buen productor, y a menudo de 10 a 15 dólares más.
Una solución excelente es comprar satélites del Sancerre, denominaciones dentro de la órbita de Sancerre que también producen vinos sauvignon blanc. Esto significa principalmente Pouilly-Fume, bien conocida por su propio derecho, pero también las denominaciones del Loira más pequeñas de Menetou-Salon, Quincy y Reuilly.
El Pouilly-Fume en particular puede ser tan picante y refrescante como un buen Sancerre, y en el mejor de los casos puede exhibir una mineralidad similarmente deslumbrante que testifique la feliz combinación de la sauvignon blanc con suelos de creta, sílex y caliza. Y con una notable excepción superestelar, generalmente son al menos unos cuantos dólares más baratos. Las otras denominaciones, aunque quizá no tan exaltadas como Pouilly-Fume, también pueden ser fuentes excelentes de vinos deliciosos.
El panel del vino probó recientemente 20 botellas de satélites de Sancerre. Para la cata, a Florence Fabricant y yo se nos unieron Jordan Salcito, el director de vinos del Crown en Upper East Side, quien pronto renunciará para unirse a un nuevo proyecto de restaurante, y Andre Compeyre, el director de vinos en Benoit en Midtown.
Todos nos sentimos altamente complacidos por los vinos. En vez de exhibir los picantes sabores frutales más típicos en los sauvignon blancs de Nueva Zelandia, estos eran vinos sutiles y matizados con un énfasis en sabores cítricos, herbales y minerales. Encontramos un par de atípicos llamativos, pero esto se debió en su mayor parte a variaciones de cosecha.
Catorce de las botellas provinieron de Pouilly-Fume, al este de Sancerre en el lado opuesto del Loira, con dos de Menetou-Salon, justo al oeste de Sancerre, y dos de Quincy y Reuilly, ambos un poco más al suroeste. De estos, 13 botellas provinieron de la excelente cosecha de 2010; cuatro fueron de 2011, un año inconsistente, y tres de la muy madura cosecha de 2009.
Déjenme tomarme un momento para un recordatorio de servicio público: Los buenos vinos cambian con el tiempo; las catas a ciegas como ésta son instantáneas, registrando las impresiones rápidas en un momento en particular de su evolución. Son menos útiles para hacer declaraciones amplias sobre productores y sus vinos en comparación con otros.
Por ejemplo, nuestra botella No. 1 fue el fragante y chispeante Cuvee le Charnay Menetou-Salon 2010 de Jean-Max Roger. Me encantaría beber este vino esta noche. ¿Pero eso significa que Jean-Max Roger es el mejor productor entre los 20 que probamos, o que Menetou-Salon es la mejor de estas denominaciones?
No, eso sería apostar demasiado a una sola cata, cuando años de beber vinos de otros productores y denominaciones en la región sugieren otra cosa. ¿Qué puede concluirse de manera razonable? Jean-Max Roger es un productor muy bueno, al cual vale la pena seguir, y su Menetou-Salon 2010 es fresco y chispeante.
Por el contrario, nuestra botella No. 5 fue el Didier Dagueneau Blanc Fume de Pouilly 2009, la cuvée básica de una bodega ampliamente considerada como uno de los más grandes productores de sauvignon blanc del mundo. Desde que Dagueneau murió en un accidente de aviación en 2008, los vinos los hace su hijo Louis-Benjamin Dagueneau, que ha continuado muy bien el trabajo de su padre.
Esta botella tuvo algo de las características distintivas de la grandeza Dagueneau – riqueza, densidad, complejidad y textura – pero careció del sentido usual de precisión y enfoque, lo cual muy probablemente refleja la cosecha 2009.
En el contexto de esta cata, preferimos al Roger y otras tres botellas al Dagueneau. Pero yo no concluiría que esos otros productores hacen vinos mejores o más evocadores que Dagueneau; sólo que el 2009 no mostró a Dagueneau en la cúspide de su brillantez. Como podrían suponer, no soy fanático de los 2009 en general, a los cuales encuentro grandes, frutales y carentes de la sutileza y equilibrio de los 2010.
Dicho sea de paso, el Dagueneau fue por mucho la botella más costosa en la cata en 90 dólares. (La he visto con precios que oscilan entre 65 y 100 dólares.) Ya que todas las otras botellas en nuestra lista eran de entre 17 y 24 dólares, esto testifica el respeto que Dagueneau tiene y los precios que sus admiradores están dispuestos a pagar.
Aunque el Dagueneau es para ocasiones especiales, abundan las opciones diarias excelentes, como el Pouilly-Fume 2010 de Michel Redde por 24 dólares, fresco, estructurado y vivaz, y el Pouilly-Fume 2011 de Cedrick Bardin, chispeante y persistente con una especie de acritud limitada.
Me impresionó particularmente el Pouilly-Fume 2011 de Jonathan Pabiot, un productor prometedor cuyos vinos no había probado antes. Este vino, que dividió al panel, parecía tan transparente que trascendió las características de la uva a favor del terroir. Si uno no tuviera idea de lo que contenía la copa, pensaría incluso que era un Chablis, donde el suelo es similar.
Al final, la proporción de las denominaciones en nuestros 10 favoritos reflejó a la cata con precisión, con siete Pouilly-Fumes y uno de Menetou-Salon, uno de Reuilly y uno de Quincy. Como el Dagueneau, el Domaine de Reuilly Les Pierres Plates 2009 mostró la madurez de la cosecha, aunque los picantes sabores cítricos y herbales fueron contenidos por una latente mineralidad. El Quincy 2010 provino de Domaine Mardon, uno de los productores más confiables en esta pequeña denominación.
Lo que destacó en la cata fue la vitalidad de los vinos y la región, el Reino del Sauvignon Blanc, como le llama Jacqueline Friedrich en el Volumen 1 de su excelente libro reciente, “Earthly Delights From the Garden of France” (Delicias terrenales del jardín de Francia).
No importa cuán bien piense que sabe de vinos, estos hacen que valga la pena que sepa más.
Última actualización: 27/08/2012
The New York Times
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